Elektropläne mit Vorbereitung KNX/Loxone/SPS (sternförmige Verrohrung)

[f5b7]

Cool, danke für eure Bilder, @Bicku und @stromas! So kann ich mir das Ganze viel besser vorstellen. Ich denke den Platz im HWR (1.20 Breite, Raumhöhe) sollte ich sicherheitshalber komplett mit dem Verteilerschrank abdecken. Die MM-Verteilung (Rack) dann wohl besser im Keller platzieren und so dimensionieren, dass auch NAS etc. darin untergebracht werden können. Oder gleich auch den Elektro-Verteilerschrank in den Keller, wie erwähnt. Das WD My Book Live habe ich übrigens auch 

Die Taster habe ich mit 24V angeschlossen, mit dem Kat.5 UTP Kabel und dieses dann auf der Abzweigdose mit dem G51 20x2x0.8 verklemmt. Bei Kleinkombis (Taster und Steckdose in einem) darfst du einfach nicht vergessen die Internen Brücken zu Entfernen, sonst ist deine Loxone beim ersten Einschalten im A.... da 230V statt 24V!

Alles klar, die Taster haben also alle potentialfreie Kontakte. Und danke für den Tipp mit den Brücken. Ich versuche möglichst auf diese Kleinkombis zu verzichten (falls später doch mal Elektroniktaster zum Einsatz kommen und die Steckdose bleiben soll), aber am einen oder anderen Ort wird's evtl. doch eine geben.

Nein Storentaster rasten nicht ein, heisst ja Taster.... und ja würd vermutlich Probleme geben... Ich würde mir evtl. überlegen ob du im Grundausbau einfach mal die Storen und Heizung mit Loxone automatisieren möchtest. Bei den Storen brauchst du ja bei konventioneller Verkabelung pro Store einen Storenschalter, bei Loxone kannst du die Storen zu Gruppen zusammenfassen und brauchst somit weniger Taster. Auch hast du dann das Problem mit der Beschattung gelöst, die Heizung wird abgestellt wenn Raumtemperatur durch Sonneneinstrahlung steigt und die Beschattung wird aktiviert. (so zum Bsp.) Beim Heiziger unbedingt 0-10V Heizventile ordern oder selber besorgen.

Super, dann könnten diese Storentaster ja auch für andere Dinge gebraucht werden, oder? Z.B. Licht heller/dunkler oder Musik lauter/leiser. Somit könnte man die Loxone-5-Tastpunkte-Empfehlung mit einem Drucktaster und darunter einem 2-Kanal-Storentaster realisieren (und wiederum darunter noch eine Steckdose, für den WAF  ) -> siehe Anhang. Heizventile sind notiert, danke.

Wenn du gerne übertreibst, bitte. Ich sehe keinen sinn dahinter, ausser du hast Ständerlampen und möchtest jede separat schalten können. Aber es gibt auch noch Steckdosenleisten, da hängst du alle Verbraucher drauf, die du in der Nacht abschalten möchtest.

Den Stromverbrauch kann Loxone nicht messen. Ich habe bei mir einen Zähler für die gesamte Heizung eingebaut mit S0-Schnittstelle und einen für den Gesamtverbrauch. So sehe ich was die Heizung verbraucht und was der rest, alles andere ist Spielzeug.

Das Übertreiben soll sich vor allem darauf beziehen, dass die Verrohrung dafür ausreichend wäre. Ich lege mich ungern jetzt schon fest, an welchen Stellen evtl. mal etwas geschaltet werden können soll und wo nicht. Die Bedürfnisse können sich über die Jahre ändern, daher lasse ich mir die Möglichkeit lieber überall offen, wenn es dafür nur eine minimal teurere Dose und ein etwas dickeres Rohr braucht (evtl. auch Kabel schon eingezogen). Extensions können dann immer noch bei Bedarf hinzugekauft werden.

Das mit dem Energieverbrauch/Strommessung war mir so nicht bewusst, habe mich jetzt besser informiert. Loxone kann per se nur schalten (230 V bis 5 A bei der normalen Extension (und Miniserver) oder bis 16 A bei der Relay Extension), es gibt keinen integrierten Stromzähler. Es bräuchte für jede Stelle einen Modbus Energiezähler für 200.- . Oder dann stattdessen über KNX-Schaltaktoren schalten, da hat man in der Regel den Verbrauchszähler mit dabei. Wäre evtl. eh eine Überlegung wert ein paar Dinge mit KNX-Komponenten zu realisieren, dann würde man nicht gleich komplett im Dunkeln sitzen, wenn mal wieder so was hier passiert (wo auch kein Reboot hilft):

http://www.loxone.com/blog/dede/erste-hilfe-miniserver-nicht-erreichbar/

Ich habe sämtliches Licht im und ums Haus mit LED Strips gemacht.

Die einzige Glühlampe habe wir noch im Backofen :-D

Mit dem Dimmern "Dimme" ich die 24V so konnte ich für mehrere Leuchten dasselbe Netzteil brauchen.

bei 40 Kanälen ist das einfacher ;-)

Cool, d.h. du hast keine einzige 230V-Leitung für die Beleuchtung, also auch kein einziges Netzteil ausserhalb des Verteilerschranks? Mit der Loxone DMX Extension und RGBW-Dimmern sollte das ebenfalls möglich sein, Leitungslänge von 30 m darf einfach nicht überschritten werden. Aber wir haben nirgendes LED-Streifen geplant, nur Spots und normale Deckenanschlüsse (im UG/Spiegelschränke Leuchtstoffröhren). Da habe ich noch nicht so den Durchblick, wo Netzteil/Dimmer etc. liegen werden/können. Am liebsten wäre mir eigentlich auch alles zentral zu haben. Sehe keinen Sinn, dass jede Leuchte ein eigenes Netzteil hat, sofern der Spannungsverlust ausgeglichen werden kann. Aber ob/wie das auch mit anderen LED-Leuchten als den Streifen möglich ist, habe ich nicht vor Augen.

Ist der Fingerscanner (Pos. 20) für die Haustüre?

Der ist für die Eingangstüre im UG (von Garage zu "Vorplatz mit Gang"). Eigentlich war der Wunsch "Verrohrung, so dass später mal Zutrittssystem mit Motorschloss nachgerüstet werden kann". Mir schwebt eher eine Badge-Lösung vor, als ein Fingerprint-Sensor, daher ist mir nicht ganz klar, wieso das auf Plan und Offerte so bezeichnet wird. Aber so oder so sollte es nur mal die Verrohrung sein, daher verstehe ich nicht was diese Position mit über 500.- dort soll. Im Plan steht zwar LR (Leerrohr), aber die Höhe des Betrags auf der Offerte scheint mir dafür etwas (!) zu hoch.

Der Wunsch wäre eigentlich dasselbe auch für die Haupteingangstüre (von Vorgarten/Patio zu Entrée) zu haben, da bin ich jetzt nicht sicher, ob das so vorbereitet wurde. Ein Leerrohr für einen Reedkontakt ist jedenfalls eingezeichnet, evtl. kann man dieses auch für die Zuleitung eines zukünftiges Motorschloss verwenden. Im Standard haben wir an der "Gartentür" einen Türöffner (und GSA), um jemanden von draussen in den Vorgarten/Patio reinzulassen. Da macht ein Motorschloss weniger Sinn, man könnte auch über den "Zaun" klettern.

 

[stromas]

Hallo f5b5

Die 3er Kombi gefällt mir eben nicht, darum habe ich die Kleinkombi gewählt. Somit kannst du auch maximal 6 Taster in einer Gr. 1-1 Dose unterbringen.

 

[stromas]

Cool, danke für eure Bilder, @Bicku und @stromas! So kann ich mir das Ganze viel besser vorstellen. Ich denke den Platz im HWR (1.20 Breite, Raumhöhe) sollte ich sicherheitshalber komplett mit dem Verteilerschrank abdecken. Die MM-Verteilung (Rack) dann wohl besser im Keller platzieren und so dimensionieren, dass auch NAS etc. darin untergebracht werden können. Oder gleich auch den Elektro-Verteilerschrank in den Keller, wie erwähnt. Das WD My Book Live habe ich übrigens auch 

Alles klar, die Taster haben also alle potentialfreie Kontakte. Und danke für den Tipp mit den Brücken. Ich versuche möglichst auf diese Kleinkombis zu verzichten (falls später doch mal Elektroniktaster zum Einsatz kommen und die Steckdose bleiben soll), aber am einen oder anderen Ort wird's evtl. doch eine geben.

Super, dann könnten diese Storentaster ja auch für andere Dinge gebraucht werden, oder? Z.B. Licht heller/dunkler oder Musik lauter/leiser. Somit könnte man die Loxone-5-Tastpunkte-Empfehlung mit einem Drucktaster und darunter einem 2-Kanal-Storentaster realisieren (und wiederum darunter noch eine Steckdose, für den WAF  ) -> siehe Anhang. Heizventile sind notiert, danke.

Das Übertreiben soll sich vor allem darauf beziehen, dass die Verrohrung dafür ausreichend wäre. Ich lege mich ungern jetzt schon fest, an welchen Stellen evtl. mal etwas geschaltet werden können soll und wo nicht. Die Bedürfnisse können sich über die Jahre ändern, daher lasse ich mir die Möglichkeit lieber überall offen, wenn es dafür nur eine minimal teurere Dose und ein etwas dickeres Rohr braucht (evtl. auch Kabel schon eingezogen). Extensions können dann immer noch bei Bedarf hinzugekauft werden.

Das mit dem Energieverbrauch/Strommessung war mir so nicht bewusst, habe mich jetzt besser informiert. Loxone kann per se nur schalten (230 V bis 5 A bei der normalen Extension (und Miniserver) oder bis 16 A bei der Relay Extension), es gibt keinen integrierten Stromzähler. Es bräuchte für jede Stelle einen Modbus Energiezähler für 200.- . Oder dann stattdessen über KNX-Schaltaktoren schalten, da hat man in der Regel den Verbrauchszähler mit dabei. Wäre evtl. eh eine Überlegung wert ein paar Dinge mit KNX-Komponenten zu realisieren, dann würde man nicht gleich komplett im Dunkeln sitzen, wenn mal wieder so was hier passiert (wo auch kein Reboot hilft):

http://www.loxone.com/blog/dede/erste-hilfe-miniserver-nicht-erreichbar/

Cool, d.h. du hast keine einzige 230V-Leitung für die Beleuchtung, also auch kein einziges Netzteil ausserhalb des Verteilerschranks? Mit der Loxone DMX Extension und RGBW-Dimmern sollte das ebenfalls möglich sein, Leitungslänge von 30 m darf einfach nicht überschritten werden. Aber wir haben nirgendes LED-Streifen geplant, nur Spots und normale Deckenanschlüsse (im UG/Spiegelschränke Leuchtstoffröhren). Da habe ich noch nicht so den Durchblick, wo Netzteil/Dimmer etc. liegen werden/können. Am liebsten wäre mir eigentlich auch alles zentral zu haben. Sehe keinen Sinn, dass jede Leuchte ein eigenes Netzteil hat, sofern der Spannungsverlust ausgeglichen werden kann. Aber ob/wie das auch mit anderen LED-Leuchten als den Streifen möglich ist, habe ich nicht vor Augen.

Der ist für die Eingangstüre im UG (von Garage zu "Vorplatz mit Gang"). Eigentlich war der Wunsch "Verrohrung, so dass später mal Zutrittssystem mit Motorschloss nachgerüstet werden kann". Mir schwebt eher eine Badge-Lösung vor, als ein Fingerprint-Sensor, daher ist mir nicht ganz klar, wieso das auf Plan und Offerte so bezeichnet wird. Aber so oder so sollte es nur mal die Verrohrung sein, daher verstehe ich nicht was diese Position mit über 500.- dort soll. Im Plan steht zwar LR (Leerrohr), aber die Höhe des Betrags auf der Offerte scheint mir dafür etwas (!) zu hoch.

Der Wunsch wäre eigentlich dasselbe auch für die Haupteingangstüre (von Vorgarten/Patio zu Entrée) zu haben, da bin ich jetzt nicht sicher, ob das so vorbereitet wurde. Ein Leerrohr für einen Reedkontakt ist jedenfalls eingezeichnet, evtl. kann man dieses auch für die Zuleitung eines zukünftiges Motorschloss verwenden. Im Standard haben wir an der "Gartentür" einen Türöffner (und GSA), um jemanden von draussen in den Vorgarten/Patio reinzulassen. Da macht ein Motorschloss weniger Sinn, man könnte auch über den "Zaun" klettern.

Anhang anzeigen 29171

"Verrohrung, so dass später mal Zutrittssystem mit Motorschloss nachgerüstet werden kann". Mir schwebt eher eine Badge-Lösung vor, als ein Fingerprint-Sensor, daher ist mir nicht ganz klar, wieso das auf Plan und Offerte so bezeichnet wird. Aber so oder so sollte es nur mal die Verrohrung sein, daher verstehe ich nicht was diese Position mit über 500.- dort soll. Im Plan steht zwar LR (Leerrohr), aber die Höhe des Betrags auf der Offerte scheint mir dafür etwas (!) zu hoch.

Loxone hat eine günstige Lösung, läuft auf dem 1-wire Bus wie auch die Raumfühler. Kostenpunkt Material ca.50.- würde ich also von Anfang an ausführen, Motorschloss später nachrüsten ist bestimmt einiges teuerer. Zudem kannst du in der Visu ganz einfach den Zutritt anzeigen lassen.

 

[f5b7]

Die 3er Kombi gefällt mir eben nicht, darum habe ich die Kleinkombi gewählt. Somit kannst du auch maximal 6 Taster in einer Gr. 1-1 Dose unterbringen.

Ja, deine Version ist natürlich kompakter und bei einer Umstellung auf Elektroniktaster im Prinzip günstiger (gut, ich könnte ein 1-1-Feld leer lassen, aber das sieht doof aus .. oder auf 2x1-Kombi reduzieren, gibt aber mehr Arbeit).

Mir gefällt allerdings das Loxone-Konzept vor allem insofern, dass ein grosser Lichtschalter zuoberst ist. Licht ist das wichtigste und das was man am häufigsten braucht, manuelle Storenbedienung braucht man (sofern automatisch gesteuert) selten. Es macht daher für mich Sinn, das der/die Lichtschalter zuoberst sind und damit überall auf gleicher Höhe (1.10 m). Man findet es zwar irgendwie überall genau umgekehrt (oben Storen, darunter Licht), aber ich finde das ergonomisch nicht ideal. Ich treffe in unserer Wohnung auch nach bald 6 Jahren den Lichtschalter nicht (blind) in jedem Zimmer auf Anhieb. Aber vielleicht liegt das ja auch an mir 

Loxone hat eine günstige Lösung, läuft auf dem 1-wire Bus wie auch die Raumfühler. Kostenpunkt Material ca.50.- würde ich also von Anfang an ausführen, Motorschloss später nachrüsten ist bestimmt einiges teuerer. Zudem kannst du in der Visu ganz einfach den Zutritt anzeigen lassen.

Hast du das bei dir eingebaut? Wie hoch der Preis für ein Motorschloss von Anfang an und wie hoch beim späteren Nachrüsten ist, würde mich schon interessieren. Vorteil beim Nachrüsten: Ich kann mehrere Offerten einholen und vergleichen   Wichtig ist mir einfach, dass die Verrohrung vorhanden ist, und nicht auf Funk-/Batterielösungen ausgewichen werden muss.

Auf die iButton-Lösung bin ich auch schon gestossen (via Loxone). Ist preislich sehr attraktiv, gefällt mir nur in den Details nicht 100% (Bequemlichkeit, ich hätte gerne ein weniger klobiges Token, welches auch durch das Portemonnaie hindurch erkannt wird - noch besser wäre durch die Hosentasche, wenn der Leser z.B. auf Hüfthöhe ist ). Die Lösung hat aber sicher auch den Vorteil, dass sie in Loxone bestens integriert ist.

 

[stromas]

Mir gefällt allerdings das Loxone-Konzept vor allem insofern, dass ein grosser Lichtschalter zuoberst ist. Licht ist das wichtigste und das was man am häufigsten braucht, manuelle Storenbedienung braucht man (sofern automatisch gesteuert) selten. Es macht daher für mich Sinn, das der/die Lichtschalter zuoberst sind und damit überall auf gleicher Höhe (1.10 m). Man findet es zwar irgendwie überall genau umgekehrt (oben Storen, darunter Licht), aber ich finde das ergonomisch nicht ideal. Ich treffe in unserer Wohnung auch nach bald 6 Jahren den Lichtschalter nicht (blind) in jedem Zimmer auf Anhieb. Aber vielleicht liegt das ja auch an mir 

Der Storentaster gehört für mich einfach zuoberst, dies ist allerdings Ansichtssache. Wenn du das Loxone-Prinzip mit Präsenzmelder in jedem Zimmer umsetzt, dann brauchst du denn Lichtschalter ja auch nur noch selten. Und falls du Kinder hast, die kommen dann nicht mehr an den Lichtschalter dran weil zuoberst, dafür spielen sie dann mit dem Storen. Wir brauchen die Storentaster noch relativ häufig, (Kind ins Bett bringen für Mittagsschlaf, da hast du ja das Handy nicht immer dabei.) Wir haben keine Präsenzmelder in den Zimmern, einfach weil wir bestimmen wollen, wann es im Zimmer Licht hat.

Hast du das bei dir eingebaut? Wie hoch der Preis für ein Motorschloss von Anfang an und wie hoch beim späteren Nachrüsten ist, würde mich schon interessieren. Vorteil beim Nachrüsten: Ich kann mehrere Offerten einholen und vergleichen   Wichtig ist mir einfach, dass die Verrohrung vorhanden ist, und nicht auf Funk-/Batterielösungen ausgewichen werden muss.

Ja ich habe ein Motorschloss. Wie hoch die Kosten für späteres Nachrüsten ist, kann ich dir nicht sagen, aber ich würde es dir nicht empfehlen. Am besten lässt du dich vom Türbauer beraten. Bei einigen Fertigtüren (Hörmann) ist es evtl. auch gar nicht mehr möglich dies später nachzurüsten oder nur mit sehr viel Aufwand.

Auf die iButton-Lösung bin ich auch schon gestossen (via Loxone). Ist preislich sehr attraktiv, gefällt mir nur in den Details nicht 100% (Bequemlichkeit, ich hätte gerne ein weniger klobiges Token, welches auch durch das Portemonnaie hindurch erkannt wird - noch besser wäre durch die Hosentasche, wenn der Leser z.B. auf Hüfthöhe ist ). Die Lösung hat aber sicher auch den Vorteil, dass sie in Loxone bestens integriert ist.

Tja, dann brauchst du Badge, aber ein Produkt welches deinen Anforderungen entspricht gibt es vermutlich nicht.... zudem, wenn du aus dem Auto aussteigst hast du denn Schlüssel eh schon in der Hand, das Portemonaie aber eher weniger.... Also ich bin zufrieden, ausser das ich noch denn Outdoor-leser bestellen muss, weil das Indoor-Modell rostet....

Wünsche dir weiterhin viel Spass beim "Hirnen"

gruss stromas

 

[tommuller]

Hallo f5b7

Ich habe ebenfalls ein Motorschloss. Ich habe das MSL Fliplock. Dies kostete mich (ohne Anschliessen) CHF 1'330. Eine Nachrüstung habe ich nicht rechnen lassen, dürfte aber einiges Teurer sein, wenn überhaupt möglich...

Gruss

Tom

 

[Bicku]

Der ist für die Eingangstüre im UG (von Garage zu "Vorplatz mit Gang"). Eigentlich war der Wunsch "Verrohrung, so dass später mal Zutrittssystem mit Motorschloss nachgerüstet werden kann"

Ich Fragte nur weil dieser Scanner keine Externen "Controller" hat.

und das Motorschloss direkt am Gerät angeschlossen wird und somit nicht wirklich einbruchsicher ist.

später mal Zutrittssystem mit Motorschloss nachgerüstet werden kann

wie Stromas schon sagt ist es nicht bei allen Türen möglich ein Motorschloss nachzurüsten (Kabelübergang, Kabelführung in Türblatt, usw.)

ich würde das Motorschloss schon jetzt einbauen oder in 5 Jahren die komplette Türe ersetzen.

ein Motorschloss kostet sicher zwischen 1000-1500 Aufpreis.

Cool, d.h. du hast keine einzige 230V-Leitung für die Beleuchtung, also auch kein einziges Netzteil ausserhalb des Verteilerschranks? Mit der Loxone DMX Extension und RGBW-Dimmern sollte das ebenfalls möglich sein

genau ich habe "nur" noch 24V Leitungen zu den LED-Strips.

ja so sollte es möglich sein. Ich weis aber nicht ob du Leuchten findest ohne Betriebsgerät.

 

[mischu860]

genau ich habe "nur" noch 24V Leitungen zu den LED-Strips.

ja so sollte es möglich sein. Ich weis aber nicht ob du Leuchten findest ohne Betriebsgerät.

klick

12V ca 3200Kelvin Ab 1 chf pro Meter.

bei RGBW ca 5chf pro Meter

shipping free geliefert...

Laufen bei mir seit einem Jahr problemlos. Auch mit Dimmer.

gruss mischa

 

[Bicku]

12V ca 3200Kelvin

106.5m 24V 6500K 28.8W/m

78.3m RGBW 14.4W/m ;-)

 

[vakuum]

naja, relevant sind die Lumen pro Meter bzw. Lumen pro Watt.... nicht Watt pro Meter, bzw. hier je tiefer je besser..... 

30W pro Meter kann man kaum Fahren ohne Lüfter... die 60°C die man bei den Stripes am Träger nicht überschreiten sollte sind sehr schwer einzuhalten.

 

[f5b7]

Der Storentaster gehört für mich einfach zuoberst, dies ist allerdings Ansichtssache. Wenn du das Loxone-Prinzip mit Präsenzmelder in jedem Zimmer umsetzt, dann brauchst du denn Lichtschalter ja auch nur noch selten. Und falls du Kinder hast, die kommen dann nicht mehr an den Lichtschalter dran weil zuoberst, dafür spielen sie dann mit dem Storen. Wir brauchen die Storentaster noch relativ häufig, (Kind ins Bett bringen für Mittagsschlaf, da hast du ja das Handy nicht immer dabei.) Wir haben keine Präsenzmelder in den Zimmern, einfach weil wir bestimmen wollen, wann es im Zimmer Licht hat.

Gute Punkte. Mit den Storen spielt unserer zwar auch hier in der Wohnung, wo diese auch oben sind. Aber wenn der Lichtschalter oben wäre, würde er zusätzlich noch aus Versehen die Storentaster bedienen. Ich zweifle nicht die Daseinsberechtigung für Storentaster an. Dinge, die täglich gebraucht werden sollten auch ohne App bedienbar sein (auch wir dunkeln über Mittag ab, aus demselben Grund). Aber trotzdem werden sie seltener gebraucht als der Lichtschalter, daher der Gedanke "Lichtschalter zuerst/oben".

Auch wir werden bei Einzug keine (oder nur sehr wenige) BWM/PM haben. Aber vielleicht möchte ich in 10 Jahren viel mehr automatisieren. Dann bin ich froh, wenn eine gewisse Vorbereitung vorhanden ist und ich nicht auf Funk/Batterie angewiesen bin. Daher habe ich in einem separaten Thread mal (laienhaft) versucht zu skizzieren, wie das evtl. funktionieren könnte:

Ja ich habe ein Motorschloss. Wie hoch die Kosten für späteres Nachrüsten ist, kann ich dir nicht sagen, aber ich würde es dir nicht empfehlen. Am besten lässt du dich vom Türbauer beraten. Bei einigen Fertigtüren (Hörmann) ist es evtl. auch gar nicht mehr möglich dies später nachzurüsten oder nur mit sehr viel Aufwand.

Tja, dann brauchst du Badge, aber ein Produkt welches deinen Anforderungen entspricht gibt es vermutlich nicht.... zudem, wenn du aus dem Auto aussteigst hast du denn Schlüssel eh schon in der Hand, das Portemonaie aber eher weniger.... Also ich bin zufrieden, ausser das ich noch denn Outdoor-leser bestellen muss, weil das Indoor-Modell rostet....

OK, ich werde mich erkundigen, sobald das Thema beim GU aktuell wird (momentan steht der Türbauer noch nicht fest). Kann mir vorstellen, dass es etwa das doppelte kostet und dann natürlich noch GU-Honorar hinzu kommt. Daher die Überlegung, dass man es evtl. nachrüsten könnte. Aber wenn dazu dann die ganze Tür ausgewechselt werden müsste, macht es evtl. doch Sinn in den sauren Apfel zu beissen und auch dort nochmal die Taschen zu leeren 

Es gibt schon Produkte, die meinen Anforderungen entsprechen. An meinem Arbeitsort hatten wir ein System mit aktiven Badges, da konnte man auch gut 20 cm vom Leser entfernt sein. Jetzt sind wir in einem neuen Gebäude mit einem anderen System (passive Badges), dort muss man den Badge direkt an den Leser halten, aber durchs Portemonnaie durch gehts problemlos. Würde wahrscheinlich auch durch die Hose durch gehen, dummerweise ist das Lesegerät nicht auf Hüfthöhe, sondern auf 1.10 

Ich habe keinen Schlüsselbund und bei "keyless" Autos muss man den Autoschlüssel auch nie in der Hand haben, daher meine Überlegungen. Was zwar ein Problem sein könnte ist, wenn ich dann beide Badges (Arbeit/Zuhause) am selben Ort hätte, dass das Lesegerät daran keine Freude hat. Aber meine Hosen haben in der Regel ja mehr als eine Tasche 

Ich Fragte nur weil dieser Scanner keine Externen "Controller" hat.

und das Motorschloss direkt am Gerät angeschlossen wird und somit nicht wirklich einbruchsicher ist.

wie Stromas schon sagt ist es nicht bei allen Türen möglich ein Motorschloss nachzurüsten (Kabelübergang, Kabelführung in Türblatt, usw.)

ich würde das Motorschloss schon jetzt einbauen oder in 5 Jahren die komplette Türe ersetzen.

ein Motorschloss kostet sicher zwischen 1000-1500 Aufpreis.

Danke für die Infos! Das ist natürlich übel, wenn der Befehl fürs Aufmachen "vor Ort" erteilt wird. Es ist dann wohl wie bei den Fenstern, dort werden wir auch schon jetzt solche mit Reedkontakt bestellen, da es wahrscheinlich schwierig (unsichtbar) nachzurüsten ist. Wobei auch da noch überhaupt nicht klar ist, was es kostet, Fensterbauer ist noch nicht bestimmt. Dort sind wir dann auch noch gespannt auf die Mehrkosten für den erhöhten Einbruchschutz.

 

[f5b7]

genau ich habe "nur" noch 24V Leitungen zu den LED-Strips.

ja so sollte es möglich sein. Ich weis aber nicht ob du Leuchten findest ohne Betriebsgerät.

Wenn ich eine DMX-Extension habe, gibt es dazu nicht Leuchten, die direkt an den DMX-Bus angeschlossen werden können? Ein Dimmer wäre dann evtl. doch noch irgendwo zu verstauen, aber es wäre keine 230V-Zuleitung und somit kein Netzteil nötig. Dann würde ein vieradriges Twisted-Pair-Kabel an die Lampenstelle reichen (2x DMX, 2x +/-24 V). Bei einem achtadrigen würden noch 4 Adern für z.B. einen Präsenzmelder übrigbleiben 

Oder übersehe ich da etwas?

 

[vakuum]

Leuchten über DMX zu steuern ist das Beste was man machen kann!

Ein Treiber braucht es dann aber zwingend (Eben genau dieser DMX-Dimmer). Davon gibt es aber 100e am Markt.... diesen dann möglichst nahe an der Leuchte platzieren.

Ein Kabel mit Versorgung und Signal würde ich dann aber nicht empfehlen, Signal und Speisung immer möglichst voneinander trennen.

 

[Bicku]

die Lumen habe ich gerade nicht zur hand...

ich lass die LED Strips auf 100% laufen (ohne lüfter) und wenn man diese richtig montiert ist auch die Temperatur kein Problem.

 

[Bicku]

Dann würde ein vieradriges Twisted-Pair-Kabel an die Lampenstelle reichen (2x DMX, 2x +/-24 V)

Oder übersehe ich da etwas?

ja die Leistung

bei 24V bist du schnell bei 10-20A. 

Du kannst der DMX Treiber auch im Schrank verstauen und nur noch mit dem Ausgang auf die Leuchte fahren.

so habe ich es jedenfalls gemacht.

 

[mischu860]

Hat von euch jemand diese loxone dimm extension?

seit ihr da direkt von dieser extension durch das ganze haus mit 12/24 volt auf die stripes?

 

[f5b7]

ja die Leistung

bei 24V bist du schnell bei 10-20A. 

Du kannst der DMX Treiber auch im Schrank verstauen und nur noch mit dem Ausgang auf die Leuchte fahren.

so habe ich es jedenfalls gemacht.

Stimmt! Dann wohl lieber 2x2.5mm2, geht das im gleichen Rohr wie ein (geschirmtes) CAT-Kabel?

Treiber/Dimmer im Schrank wäre dann wieder so wie bei den LED-Streifen. Hat einfach den Nachteil, dass für RGBW dann 5x2.5mm2 Adern vom Schrank bis zur Leuchte müssen, oder? Dafür brauchts dann die Busleitung nicht mehr, aber insgesamt doch mehr Platz.

 

[vakuum]

ich lass die LED Strips auf 100% laufen (ohne lüfter) und wenn man diese richtig montiert ist auch die Temperatur kein Problem.

dann zeig mal wie Du die "richtig" montiert hast?

bei 24V bist du schnell bei 10-20A. 

normalerweise reichen 2000 lumen für 15m2 Raum.... das sind heutzutags bei guten LEDs.... 20Watt..... das sind bei 24V knapp 1A..... also Strom ist bei normalem Licht kein grosses Thema.

Wenn man natürlich die Stripes so einbaut dass nur noch eine kleine Lichtmenge in den Raum leuchtet kommt man schnell wieder auf Glühlampenniveau... ;-)

Du kannst der DMX Treiber auch im Schrank verstauen und nur noch mit dem Ausgang auf die Leuchte fahren.

so habe ich es jedenfalls gemacht.

Das kann man, ist aber nicht mehr EMV konform und sobald das noch mit Power verbunden ist, will ich das nicht in meinen 4 Wändern haben.... ist daher absolut nicht zu empfehlen und eigentlich auch nicht erlaubt, aber funktioniert und wird auch niemand kontrollieren.....

 

[Bicku]

Ich habe die LED Strips auf ein 1.5mm Aluminiumblech geklebt so ist es absolut kein Problem mit der Erwärmung. => Bilder

Ich würde die Strips nie direkt auf Holz oder ein Möbel kleben.

So bringt man die wärme ziemlich sicher nicht weg.

normalerweise reichen 2000 lumen für 15m2 Raum

ich habe lieber mehr Licht in einem Raum, kann es ja bei bedarf Dimmen.

irgend wo habe ich noch ein luxmeter, schau mal wie viel ich noch auf meinem Bürotisch habe

Das kann man, ist aber nicht mehr EMV konform und sobald das noch mit Power verbunden ist, will ich das nicht in meinen 4 Wändern haben

warum ist dies nicht EMV konform?

Habe noch nachgeschaut meine LED Strips haben 75lm/W ist nicht super aber Preis/Leistung schon.

seit ihr da direkt von dieser extension durch das ganze haus mit 12/24 volt auf die stripes?

ja

 

[vakuum]

@Bicku

Danke für die Fotos, sieht interessant aus.... nur können wir uns wohl nicht vorstellen wie denn das im Raum aussieht?

Hast Du oben einen grossen Hohlraum? Ist das die Lüftung?

Aufkleben auf Alu ist schonmal gut, Alu Leitet die Wärme gut weg. Aber auch das Alu muss die Wärme wieder abgeben sonst wird auch dieses zu Warm. 

Aluminium hat eine Spezifische Wärmekapazität von knapp 1kJ pro kg pro K das heisst: 1Liter Alu (sind gut 2.5kg) wird nach einer Stunde 50° Wärmer sein (ich nehm mal 70°C als maximaltemperatur für den Träger an) wenn Du in diesen Liter 350W Pumpst!

Umgerechnet auf die Stripes heisst das: Wenn Dein Alublech 2.5kg schwer ist Total und die Verbauten Stripes mit 350Watt betrieben werden dann hast Du noch 1 Stunde betrieb die Maximale Temperatur erreicht und musst dann die Wärme anderweitig abführen..... 

Das Problem ist nicht zu unterschätzen.... Am Besten wäre es einen Temperatursicherheitsschalter einzubauen welcher die Spannung bei übertemperatur unterbricht....

EMV:

Diese Treiber regeln die Spannung nicht schön linear sondern schalten diese viele 1000 mal in der Sekunde ein und aus, diese Schaltspitzen verursachen Störungen. Die Leitungen zu den LEDs sind wie Antennen welche diese Störungen in den Raum abgeben.

Wenn die Treiber getestet werden, werden diese mit Optimalen Leitern zu den LEDs getestet sodass die EMV richtlinien eingehalten werden.

Wenn jetzt die Leiter verlängert werden wird das Thema immer schwieriger, die Leiter müssten abgeschirmt sein und mit Ferritkernen die Störungen entnommen werden, aber das ist eigentlich kaum möglich, daher sollte man die Treiber so nahe wie möglich zu den LEDs bringen.